江西与安徽交界，若说去玩，人们往往想着去庐山、九江、南昌。但如果只到交界处，从合肥乘高铁，两小时即可到婺源。从婺源，再转往景德镇，也是一条很美的线路了。

婺源的美，在水

婺源是容易去的，乘高铁，两个小时即到了。

找个小饭店先吃餐饭。江西的饭食类似湖南，据小餐馆的老板娘说，给游客吃的都是改良版，不太咸也不太辣。人到了异地，吃饭香了，胃口也开了。随便炒几个小菜，野菜、笋子，不用放什么作料都是香气扑鼻。婺源的荷包红鲤鱼是当地一绝，我平日不吃鲤鱼，到了这里入乡随俗尝试一番，不料，肉质细嫩，竟吃出了鳜鱼滋味。

婺源这种地方，买张联票、租辆车随便逛逛就好。其实，对于熟读皖南风光的人们来说，婺源的景色并不特别新鲜，倘若一个景点接着一个景点走马观花地跑下去，就有些无趣了。婺源适合散漫地走走，到一个村子里，看看花，看看水，在青石板路上走一走，到河边洗洗手，找个小桥坐下来歇歇脚。

婺源最火的地方是江岭。江岭之精华，在于高处俯瞰。但我更喜欢的是思溪延村，那些自明清保留下来的老宅子今时仍沉默地站在那里，诉说无声之往事。一些老宅子是作为景点开放的；另一些则被改成了民宿，院子里植满花花草草，可以喝茶吃饭，旺季的时候皆一房难求。

夜晚我宿在月亮湾畔的客栈，临水，是由一间徽州老房子改的民宿。做饭阿姨的手艺很好，鱼鲜、菜香、汤美。吃了饭，大堂就收敛了灯光。到了夜晚竟然下起雨来，四周漆黑一片，无星无月。真是与久居城市迥然不同的感受了。

一夜风雨，次日涨了水，连河边的青草地上也漫满了水，稍不留神，就踏入陷阱。不少游人来此拍照，刚一踏足就大呼上当。

在婺源的一大收获，就是我听了人的劝说，去了赋春镇的源头古村。这个村落并不在婺源的联票上，去的人也少些。源头村以有千年历史的红豆杉而闻名，不过，我更爱的是村中的龙泉溪谷，溪谷绕村而过，水声叮咚、两侧修竹茂密、风光绝胜。七百多年前吴伏阳云游到此，有感此地山清水秀、仿佛看到了朱熹诗中所描述的梦里老家，便决定举家迁移在此定居——真是令人羡慕啊，在此起一间屋子，植两株兰花，凭水读书，不亦快哉？

景德镇的心,是火

从婺源到景德镇，不过区区80公里，开车一个小时即到了。

婺源与景德镇是完全不同的风景，即使在路途中，也能清晰地感受到。乍一看去，景德镇可说与中国任何一座城市没有区别。这真的是那座名震千年的瓷都吗？

景德镇制瓷历史悠久。史籍记载，“新平冶陶，始于汉世”，早在汉代，景德镇就开始生产陶瓷。自元代开始至明清历代皇帝都派员到景德镇监制宫廷用瓷，设瓷局、置御窑，陶瓷工业非常繁荣。

直到上世纪90年代，从计划经济跨进市场经济，景德镇引以为傲的大瓷厂们，几乎一夜之间集体死亡，高高耸立在这个小城地面上的几百根大烟囱停止吞云吐雾，上千年来从未间断过工业产出的小城最终在工业化的路上狠狠摔了一跤。

我住在陶溪川。这是建在原宇宙瓷厂原址之上的一个文创园区。比起拆毁重建，保持属于这座城市自己的记忆碎片也许才是这些大厂的最好归宿。高耸的烟囱，褪色的标语口号，镶嵌在厂房门口的旧石碑，每一处被历史淘汰的砖瓦都得到善待，一座城市失落的灵魂被给予机会向新世界讲述它曾经的辉煌。

陶溪川里有酒店、有客栈、有餐厅。到了晚间，这里还会摆起熙熙攘攘的瓷器集市。在这里淘得的小瓷器，是网上买不到的。

逛市集，一定不能错过乐天陶社创意市集。它位于新厂东路靠近景德镇市雕塑瓷厂对门的乐天陶社广场上，摊主多是这里的大学生和年轻学艺人。

进入这个市集需要申请，每月一次。希望出摊的陶艺师向市集主办方递交自己的作品。这样一个小市集为无处推销自己作品的年轻人带来了生机。

景德镇还有“鬼市”。凌晨开市，天亮收摊是这里不成文的规矩，有人说“鬼市”的名字是因为“不做人专做鬼”的鸡鸣狗盗之徒把赃物在夜里卖掉，也有人说，过去逛”鬼市”的人在夜里提着灯笼游荡，身影在昏暗的烛光下恍若鬼魅，于是被叫做“鬼市”。

“鬼市”交易中有一些约定俗成的行规：比如这里的东西不问出处，买则问价，不买就不要随便问。再比如，谈价格时鬼市一般都是以块和毛来定价。一毛等于十块，一块指一百元。

逛完集市，再去看看千年的窑火吧。“古窑”字面意义上指的是古代的窑炉，而在景德镇这两个字一般指的是古窑民俗博览区。“北看故宫，南访古窑”，说的就是这里。

以古窑作为起点，是从历史的源头了解景德镇陶瓷文化不错的选择。景区里主要的参观内容分为两类，一类是手工制瓷的工艺过程，另一类是历代不同形态的古窑展示。

景区的重头戏是各个时代的古窑。沿着指示牌的路线，依次可以看到清代的镇窑、明代葫芦窑、元代馒头窑、和宋代的龙窑。这些窑不只是造个样子给游客拍照的，它们从复烧成功后，便一直使用至今。

景德镇是需要沉下心来“寻找”的。它的底子还在那儿。那炉窑火，还没熄灭。茹雪 /文