晨起推窗，秋雨漠漠，想去外面走走。说走就走。去浮山。

一小时余，飞驰至浮山脚下。买好票，恍觉此山杳无人迹，唯余秋风一阵凉似一阵，我们仨瑟瑟然，将衣领紧了又紧。

拾级而上，一路原始风貌——一条条山径，依石凿出排纹，青苔历历。沿途遍布白色小花，大约是野菊了。溪水淙淙，时而白亮，时而黛绿。孩子一路走，一路啜饮，入骨沁凉。

路口一株枫树，红黄杂糅，薄雾浅霭间，遍布旧意，似与人间隔了一层。

慢慢地，奇峰、怪石、巉岩、幽洞，逐一浮现。巨大岩洞犹如宇宙星体，凸显眼前，劈面而来的摩崖石刻，草书、隶书、行楷……叹为观止。

多少文人骚客来过这里？一幅幅，仔细辨认过去……孟郊、白居易、欧阳修、范仲淹、王安石、黄庭坚、左光斗、张英、方苞……陆游父亲也来过的。

至会圣岩。坐落古寺一座，始建于晋梁。门前大树两株，各为银杏、冬青，四三百岁模样。后者结了繁星一样密的果实，披垂而下，椭圆，一颗颗，似泪滴，将坠欲坠。寺院背依会圣岩，主殿背面，滴水如丝线，被两口大石缸接住，复溢出，泼泼洒洒，顺着山岩浅壑，无止无休流淌。眼前一切，被黛绿填满，岩体、地上、石墩、木柱。太老，太旧了。寺右侧，有一口小洞穴，黑漆一片，定睛搜寻，一副碑刻斜靠于洞穴深处，为范仲淹所撰：

千里瓢囊归叶省，一屏棋局付欧公。

这副对联，隐约说的是，寺院住持为欧阳修讲棋悟道之事。欧阳修大约于滁州太守任上，来过这里。滁枞两地，相距可不近。

见我们一家盘桓不去，年轻住持自偏房出，踱至主殿前，象征性拨了拨烛火，轻言告知我们：这寺有千年历史……实则，我们都一一领略到了。由于离家仓促，未带果腹之物，登上此寺，已然午餐时间。饿得心慌，怂恿家人向住持提出不情之请，可否用顿素斋……

到底被婉言谢绝。他说，用餐要预约的。可以理解，这座寺太小，大约只居三位师父。

站厨房门口，聚精会神看师父炒毛豆，小青豆子们在锅里一跳一跳，不禁咽了咽唾液。正欲离开，又有四位客人光临。言谈举止间，猜测其中一位大约与住持是朋友关系，寒暄一番，他带的另三位来客自金陵来。住持说：就你们四位吧，刚好饭菜够了，你们就吃个简餐吧。

我坐在冬青树下，听闻五人喧话不休。忽然，那位熟客向金陵来的客人介绍住持学富五车书法了得云云……我无意识撇撇嘴角，无视汹涌而来的饿意，凭借意志力登山而去。

寺院门亭上“会圣寺”三字，为赵朴初先生所撰，行楷，涵容幽凉的秋致，绵延的雅意。寺旁万壑峡谷，翠竹幽篁，流泻清郁之气……

这座山，太让人惊叹了，沿途遍布巨石阶台，宽而坦，窄而峭，后者仅容单人侧身而过。抱月石旁，一棵巨大无匹的无患子树，生于巨石巉岩间，不见一点泥土，依然枝繁叶茂。侧身回首，将这棵树赏了又赏，不小心将右脚踝扭伤。可能是冥冥中的惩戒吧，带着失落的心情离开会圣寺时，冒失妄语：我与这座寺无缘啊。

古语云：海枯石烂。原来，石头真的可以烂掉。这浮山无数岩洞，若干石刻，渐趋风化，字迹模糊不清。这一座山，实为火山。火山岩质地向来坚硬，但也抵不过千年风雨的捶打，石上字迹一点点被磨灭。

沿会圣寺拾级而上，路旁有古塔，沁黄外观为风雨所剥蚀，浑然一派，幽古苍灰，旧画一样矗立，秋风自松栎树枝间穿过，呜呜咽咽的。看介绍，由一位日本和尚所立。古塔咫尺处，一块青石残碑，镌刻四字：和尚之墓。刻有这位师父名字的上半截残碑不知去向。也不知是哪一个朝代的师父了。松软的土里铺着明黄色松针，着火一样热烈。往上再走一截，向东眺望，透亮的一个大湖屹立眼前。山顶一亭，取名望湖亭，望的是白荡湖吧。

童年的我，站在外婆家门口，浩浩渺渺的白荡湖毕现眼前——尤其春天，湖上白帆点点，湖水为阳光所映照，出炉银一般闪亮。三十年过往，才得以叩访湖滨这一座浮山。

山路旁，长满野茶树，茶花月白色，沁黄的蕊恰似金丝桃，活噗噗的迷离风味。实在饿极，掐几片茶叶嫩头嚼嚼，微苦过后，大面积回甘。山顶秋风，一阵猛似一阵，回首而望，烟墟远树，历历如画。

我们选择自山北面百步云梯下山，山南大约三分之二景点未曾光顾，实在太饿了。

正低头急急赶路，心无旁骛间，黄豆窠里突然跃起一只野鸡，扑腾腾俯冲两丈远。这只锦鸡无比炫目，拖着紫檀色尾羽凌空而起，让人既惊且喜。

到得山脚下一家酒馆，点了生腐烧肉、炒茭白、青菜豆腐汤。生腐是湿的，不甚可口。茭白里肉丝勉强四五根。米饭难以下咽，硬而柴。一百一十元。我们共同给这两菜一汤打了六十分的人道主义分数。值得表扬的，一样样菜，均明码标价，生熟不欺。

该店主热爱与名人合影，并将照片张贴于显眼处。韩再芬老师来过，相声演员赵炎来过，其余著名影星、歌星名字，恕我孤陋寡闻，从未听闻。

饭罢，临时起兴，既然来了枞阳，何不拐去桐城看一看——自古桐枞一家。

两地间不通高速，尘土飞扬的二级公路旁，竖立若干“国家扶贫点”牌子。姚鼐墓也在这一路。正是所谓的，枞阳出人，桐城出文。姚鼐正是枞阳人。

临近桐城地界，拐至孔城古镇，停车场大约七八辆车，一样的秋风萧瑟。到得古镇门前，竟要买票方可参观。作罢，不进了。一座千年死城。李鸿章当年将钱庄开至此地——中国近代史上，除了梁任公擅长理财，李鸿章当仁不让。

桐城文庙前，秋风依旧萧瑟，老人们在文庙旁，依着石阶打扑克。偶尔一个孩子，在玩滑板车。游人寂寂可数，有几只汉白玉小狮子蹲在原地，异常可爱；一张汉白玉牌坊后，对称长着两株柑橘树，青果郁郁累累。

眼前一切，仿佛都是簇新的，处处有油漆味道。孔子像塑得那么胖，我不太信——他前半生忧患民生，辗转异国舍命推销自己，辛苦飘蓬，后半生收徒立学，何胖之有？这文庙里，唯独孔子主殿前悬挂的那块匾，是旧的，意味深长四个字：与天地参。

这块匾额，竟能躲过文革浩劫，也是一幸。

去冬受邀来过，当时人众，走马观花，记忆模糊。

直接去大殿左侧偏僻角落平房，再看看姚鼐两幅书法：庾信《枯树赋》，李邕《缙云三帖》。行楷，一粒一粒，疏朗有致，于光阴的更迭间静置，而发散微光，令人爱惜。横撇竖捺里，遍布一个文人的内涵与风骨。于尘土迷蒙的公路飞奔而来，只为看看姚鼐这两副字帖，还是复刻的，可谓痴心不死啊。

桐城派早成枯骨，风烟俱尽，是在以安庆人陈独秀为首的新白话文运动中轰然倒塌的，真是莫大讽刺。

一直不太明白，作为乡贤的陈独秀、胡适们，对桐城派文风何以大肆鞭挞而不留一丝余地？面对当下满地粗鄙白话文风，陈、胡二位泉下有知，当作何感？

是黄昏了，天光晦暗，秋风徐徐，天井里无数飞蜢，两位守门妇女正在热烈聊天，桌上停着一只暖水瓶。

孩子忽然发问：曾国藩为什么是方苞的膺服弟子？我们耐心为他解释，所谓膺服，是指精神上的师徒关系，两人并非认识……

回庐途中，不禁替浮山惋惜——绝无仅有的一座奇山文山，却少有游客。

再想，也符合当下环境。让它一直寂寞下去吧。（钱红丽）