谁家野菜饭炊香
每年春天，菜市里各样野菜，总予人燕子新来之感。
有一天早晨，去菜市，摊位上忽然堆了马兰头，乍见那一根根紫茵茵的嫩杆，一颗心为之悸动。捻起一棵，放拇指食指间，轻轻掐断，凑近，深深闻嗅，菊香袅袅。每一年皆类似，如遇故旧。那种殊异的菊香，大约可刺激人体分泌多巴胺，不然，人何以一闻见这淡淡浅浅的药香气，情绪便无端地昂扬起来了呢？
回家，拖过矮凳，背靠暖气片，耐起性子，一棵一棵捯饬，掐老根，择枯杆。马兰头多生于湿地田埂，杂糅诸多枯草，抖一抖，掐一掐，如此这么，可拣择一两小时。做这些琐琐屑屑事，仿佛鸟飞在天上，花开在树上，一颗心自顾自地，仿佛沉于深潭，也如涅槃。
若时间宽裕，不嫌工序复杂，则选择凉拌。洗净，沸水断生，凉开水过一遍，一把一把团进手心，攥紧，挤出汁水，切碎，加入香干丁，佐以醋、盐、芝麻油拌之。香干不要多，三两块足矣，以免喧宾夺主。我一般选马鞍山采石干，嚼之，暄而韧，劲足。两者配搭，于口感上刚柔并济。野菜颇柴，芝麻油要阔绰，洇透，吃起来才润。
若时间仓促，拍几瓣老蒜，素油爆炒，食之，照旧有淡淡菊香。
实则，马兰头还有另一样吃法。焯水晒干，与猪前胛红烧，香气更加丰腴。遗恨这一年年春上，并非烟雨江南的粗犷之地合肥，连连阴雨。乍放晴一日，便又阴云密布了。没有连续三四晴日，焯水后的马兰头是不尽兴晒不干的。红烧干马兰头这一味，一直缺失着。
今早，去菜市，于各摊位间逡巡，准备再换一样野味——未曾想，草头上市了！叶上露水未晞，似乎朝它们轻轻吹一口气，便纷纷颤动起来的粉嫩嫩。仔细查看，未起一粒花苞。
草头可食期短极，大约两周。若气温骤升，不及两周，它们便结起毛茸茸的花苞来，柴得咬不动了。
苜蓿属的草头平凡普适，不比菊科马兰头，初一上手，便香气四溢。草头除了一派绿茵茵，唯余一股菜气，憨憨的，傻傻的菜气。
草头性寒，若爆炒，佐以蒜蓉为佳。素油下锅，大火炝，秒速盛起，在碟子里幽碧发亮。草头擅纠缠，挑一筷子，它们蚂蚱一般彼此缠绕起来，一根连一根，抖也抖不掉，就这样一股脑入嘴，略嚼几下，一股鲜妍氤氲开来。没有哪一款野菜有草头这么鲜口炽烈。马兰头的鲜，堪比鱼肉。我独一人，可吃掉一碟。
半盏白米饭，一碟青草头，同样可以吃出日月晨夕鸟飞虫鸣的恬淡。
草头是江南人的叫法，开黄花。与葡萄一起，是张骞从西域带回的。黄花苜蓿还有一个亲姊妹——紫花苜蓿。后者，普遍栖身于吾乡稻田中。暮秋，撒籽于收割后的稻田。初冬，叶芽萌出。历寒冬，翌年春三月葳蕤蓬勃，尔后花开，唤名：红花草。红花草为猪、牛最爱的零食。然而，当春分前夕，这一片片魔毯一样的红花草，必被犁铧翻入泥土，沤作有机肥。童年的我，每每站在田埂，怅望大人扶犁呵牛，将热烈妍然的红花草翻入黝黑的水田深处，不免暗自惋惜，好比一个人的韶华即逝。
黄花苜蓿不仅长于江南，北方同样遍地。北方人的吃法比我们多样：下面，做汤，拌面粉上笼屉蒸，还可做包子馅、饺子馅……听说陕西关中有一名谚：关中妇女有三爱，丈夫、棉花、苜蓿菜。关中女子的性子里，沉淀着汹涌的泼辣与粗放，秦腔一样劈面砸下——生命中确乎没有哪一样不好意思出口的，活得敞亮。
最近，午餐时间，央视财经频道播一档美食节目——《味道中原》，凡人视角，平常吃食，欲罢不能。
前天有一道木槿花饼。讲的是河南某县一女子自山脚嫁进山里，旺季做农家乐，淡季外出打工。两孩，一个读研，一个读高中。丈夫两年前病故。每到初夏，这女子就摘些白色木槿花，和上小麦面，摊花饼给儿子吃。她是个特别有情趣的人——摘下的花不用自来水清洗，偏要去山中找一泉口漂洗，说是泉水有灵性。
她无比热爱生活，平常在家，也把自己收拾得利落得体，黑色百褶裙配小碎花短袖衫。她说，人在世上走一遭，就是要坚强。给她的最后一个镜头，深刻而孤独：她坐在家门前一株古老黄楝的树荫下，一朵一朵串木槿花。此花，晒干可炖肉。（钱红丽）
